Плитный фундамент для дома. Виды фундамента. Схема. Пошаговая инструкция

Армирование и заливка

Армировать плитный фундамент следует металлическими прутьями, диаметр которых обычно составляет 10 мм. Далее необходимо поступить так:

Каркас из арматуры вяжется в два ряда. Нижний ряд ложится на спецфиксаторы, чтобы расстояние между гидроизоляцией и арматурой было до 7 см. Из обычной проволоки вяжется сетка с шагом в 20 см.
Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки арматура скрылась под бетоном на 5 см. Оба ряда нужно связать стойками из той же арматуры.
После подготовки каркаса можно приступать к заливке бетона. Самая распространенная марка для изготовления фундамента – это М300. Чтобы получить качественный фундамент, бетон следует заливать за один день, желательно, чтобы промежутки времени между заливками были как можно меньше.
Залитый бетон следует выровнять. Чем ровнее она будет изначально, тем проще строить стены потом. Выравнивается фундамент обычно доской или рейкой.
После заливки бетону нужно дать отстояться на протяжении 30 суток. За этот период он окончательно затвердеет.

Для более полного представления об изготовлении фундамента своими руками можно посмотреть видео.

https://www.youtube.com/watch?v=Gvo9NP95Sv8

Армирование фундамента

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В некоторых случаях при обходе коммуникаций можно увеличить размер ячейки до 20х20 см.

Для армирования фундамента понадобятся две такие стальные сетки. Их устанавливают своими руками одна над другой на специальные подпорки. Нижняя сетка не должна касаться слоя теплоизоляции примерно на 5 см. Верхнюю сетку необходимо установить так, чтобы она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см. При этом по бокам основания сетка должна утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами меньшего сечения.

Структура по слоям

Так выглядит максимально полная структура монолитной плиты в качестве основания дома Источник pinterest.ru Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
подбетонок;
гидроизоляция;
листовой утеплитель;
плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Шведская плита фундамента под частный дом с теплым полом Источник pinterest.com

Плитный фундамент для дома из бруса

Несмотря на то, что брус не является тяжелым материалов, это вовсе не означает, что фундамент должен быть слабым или вообще отсутствовать

Необходимо уделить особое внимание нескольким моментам:

Высококачественная гидроизоляция. Рекомендуется покупать специальные материалы для выполнения этого процесса, поскольку дерево является более чувствительным к влаге, чем все остальные материалы.
Небольшая толщина фундамента, но использование формата «перевернутой чаши», чтобы распределять нагрузку, но при этом не тратить слишком много на основание дома.

В любом строительстве именно фундамент является основой, на которую тратится много времени и денег. Стоит также отметить, что нельзя переходить к возведению самого строения, пока фундамент хорошо не просохнет. На это потребуется потратить несколько дней, а то и недель.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

https://youtube.com/watch?v=0nb66Fg2Jxc

Земляные работы

Перед выполнением этих работ требуется изучить свойства почвы, рассчитать толщину бетонного основания и количество необходимой арматуры. Для выполнения изысканий достаточно самим изучить структуру почвы. Для этого можно сделать шурфы или пробурить небольшие скважины.

Для укладки неглубокого фундамента в большинстве случаев достаточно шурфов, заглубленных ниже подошвы будущего основания на 50 см.

В процессе геологических изысканий требуется узнать:

тип грунта и его несущую способность;
уровень подземных вод на участке.

Рассчитывают параметры монолитной плиты с учетом свойств грунта и суммарного веса строения. Для частных домов часто хватает плиты толщиной 15 см. При толщине основания 15 см и менее арматуру укладывают в 1 ряд. Шаг и толщину арматуры тоже рассчитывают.

Вынос размеров на местность и рытье котлована

Любое строительство начинают с разметки осей возводимого объекта на земельном участке. Для этого на начерченном плане нужно привязать фундамент к существующей застройке.

Разметка фундаментной плиты:

От начальной точки откладывают прямой угол с помощью прямоугольного треугольника, катеты которого будут стенками будущего фундамента.
Далее вынесенный угол фиксируют с помощью колышка и отмеряют от него длину стенок заливаемой плиты. Концы их тоже фиксируют колышками.
Затем аналогичным образом находят четвёртый угол. Точность углов проверяют по диагонали верёвкой, допускается отклонение её длины на 10 мм.
После обозначения периметра фундамента выполняют обноску. Для этого в нужных местах устанавливают деревянные иди железные стойки и крепят к ним горизонтальные рейки. Обноску устанавливают на расстоянии не менее 1 м от будущих стен котлована.
С помощью обноски проецируют границы возводимой конструкции. Для этого в горизонтальные рейки забивают гвозди и крепят к ним шнур, который потом хорошо натягивают. За счет этого разметка не повредится в процессе выполнения земляных работ.

Земляные работы предполагают рытье довольно глубокого и объёмного котлована. При размещении плиты вровень с землей, в процессе расчета глубины котлована требуется учесть:

толщину заливаемой плиты;
толщину укладываемого утеплителя;
толщину гидроизоляционного слоя;
толщину подготовки;
толщину подушки.

В результате суммирования всех этих значений получится общая глубина котлована. Сама плита чаще всего немного возвышается над землей или слегка заглубляется. Глубина котлована для частного дома также зависит от наличия в нём подвала, цокольного этажа или технического подполья.

В подсыпку под плитный фундамент укладывают дренажные трубы с уклоном 1-3 см на 1 м трубы для отвода воды. Также в процессе рытья ямы требуется предусмотреть места для ввода в дом необходимых подземных коммуникаций (канализации, водопровода, электрических кабелей и т.д.).

Если эти сети проводятся под монолитной фундаментной плитой, то на этапе нулевого цикла их укладывают и сверху закрывают защитными коробами.

Схему и глубину укладки инженерных сетей выбирают заранее, концы трубопроводов герметично закрывают, чтобы в них не попал грунт и заливаемый бетон. Вносить изменения в разводку после выполнения основных работ сложно и опасно, поэтому всё требуется предусмотреть сразу.

Особого внимания требуют участки с большими перепадами.

В этом случае требуется засыпать низкие участки выбираемым в процессе рытья котлована грунтом или засыпать их ПГС с обязательной трамбовкой.

Какие параметры влияют на расчет плиты.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом. Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента.

материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент?

Правильнее всего, когда фундамент монолитная плита рассчитывается профессиональным инженером совместно с разработкой проектно-технической документации на строительство дома. Но в некоторых ситуациях не имеется возможности или средств либо просто нецелесообразно поручать это дело специалистам (например, если основание предназначено для бани, времянки или другого подобного строения). Поэтому домашние мастера нередко производят расчеты базовых параметров самостоятельно.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Основным параметром плитного основания является толщина – именно от этого зависит несущая способность конструкции. Если плита будет слишком тонкой, она может попросту не выдержать воздействующих на нее нагрузок. А чрезмерно толстый фундамент – это необоснованные финансовые расходы.

Также толщина определяется с учетом разновидности грунта, поэтому без геологических изысканий не обойтись. Обычно высота такого основания выбирается в пределах от 150 до 300 мм в зависимости от этажности здания и материала стен.

Калькулятор расчета оптимальной толщины фундаментной плиты

Расчет подходящей толщины монолитной плиты лучше заказать в конструкторском бюро. Но сегодня в сети Интернет можно найти и специализированные калькуляторы, которые помогут вам рассчитать высоту на основании таких данных, как:

тип грунта на участке;
материал и суммарная площадь стен;
тип и площадь перекрытия;
тип, общая площадь и угол уклона кровли;
регион строительства.

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления?

Как правило, арматурный каркас для плитного фундамента толщиной до 150 мм делается в 1 ряд и устанавливается он по центральной горизонтальной оси. Для плит от 200 мм и более армирующую сетку располагают в 2 ряда с обеспечением защитного бетонного слоя минимум по 30 мм снизу и сверху. Стандартный размер ячеек сетки 200-300 мм. Для изготовления используется рифленая арматура сечением 12-16 мм.

Расчеты сечения производятся в зависимости от предполагаемых нагрузок и необходимой несущей способности основания. Количество материала определяется с учетом площади будущей плиты и размера шага расположения продольных и поперечных прутков каркаса.

Калькулятор расчета диаметра прутов основного армирования и шага их установки

Удобнее всего производить расчеты сечения арматуры и размера ячеек армирующего каркаса с помощью специальных онлайн-калькуляторов. Но если вы планируете заказывать проектную документацию на строительство дома, то в ней все эти данные будут отражены.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Количество прутков на армирующий каркас тоже проще рассчитывать специальным онлайн-калькулятором. Для этого нужно ввести лишь несколько параметров:

линейные размеры основания;
шаг размещения прутков;
количество рядов армирующей конструкции.

Как правило, калькулятор выдает результат уже с 10 % запасом, включающим нахлест арматуры при ее соединении по длине.

Первые шаги по кладке кирпича

После того как фундамент для здания залит и укреплен, необходимо оставить его на некоторое время (примерно 30 дней) для полного высыхания

В первые дни важно регулярно смачивать заливку водой, для предупреждения появления трещин и пересыхания. После того как материал окончательно затвердеет, необходимо снять опалубку и произвести работы по гидроизоляции

После засыпания готового фундамента начинается выкладывание кирпича. Для этих работ используют красный вид материала, так как силикатный не слишком прочный. Первый слой выставляют без использования бетонного раствора, постоянно измеряя стороны строительным уровнем. Максимальное расхождение — 2 см. После выравнивания первого слоя укладка производится на цементно-песочный раствор

Особое внимание следует обращать на углы и проводить тщательно кирпичную кладку, поскольку именно на эту часть приходится наибольшая нагрузка

Железобетонная плита, которую устанавливают под всю площадь здания, называется плитным фундаментом. Его популярность растёт из-за большой надёжности и простоты строительства. Жёсткая конструкция монолитной плиты эффективно защищает конструкцию дома от разрушения, двигаясь вместе с грунтом при любой его подвижке. За это она получила второе название – «плавающий фундамент».

Застройщик делает выбор в пользу плитного фундамента в следующих случаях:

когда работы ведутся на пучинистых, сильно сжимаемых грунтах;
если предполагаются значительные нагрузки здания на основание;
когда сжимаемость грунтов неравномерна;
при насыпных или разрушенных грунтах;
когда на участке слишком близко расположены талые или грунтовые воды.

Плитный фундамент ценят за его способность не реагировать на горизонтальные и вертикальные перемещения грунта, за возможность противостоять грунтовым водам. Надо помнить перед началом строительства дома из кирпича, что здание будет иметь большой вес, поэтому фундамент должен быть крепким. Плитный фундамент под кирпичный дом выбирают реже ленточного, но, если строительство дома намечено на слабых грунтах, лучше основания не отыскать.

Преимущества плитного фундамента:

повышенная несущая способность;
простота конструкции;
противостояние вспучиванию и смещению грунта;
способность выдерживать высокий уровень грунтовых и поверхностных вод;
возможность построить в доме цокольный этаж, защищённый от талых вод;
долговечность и целостность структуры;
отсутствие усадки.

Единственный реальный недостаток — большой расход металла и бетона. Особенно это касается заглубленного сплошного плитного фундамента. Его стоимость иногда достигает 30 — 50% от стоимости всей коробки дома. На практике затраты на строительство мелкозаглубленного плитного фундамента вполне оправданы и компенсируются его отличными эксплуатационными качествами.

Армирование по ширине плиты

Принимается стандартный квадратный размер плиты, где шаг арматурного каркаса будет одинаковым в любых направлениях. Для бетонных зданий армирование делают с интервалом 200−400 мм, для кирпичных зданий достаточно 200 мм, чертеж будет напоминать шахматную доску.

Для легких каркасных зданий шаг будет еще меньшим, ведь нагрузка на фундамент значительно меньшая, но тут также многое зависит от типа почвы и ее несущих способностей. Но, в соответствии с СП «Бетонные и железобетонные конструкции», максимальное расстояние между стержнями не должно составлять 1,5 толщины плиты в целом.

Способы изготовления сеток и каркасов

Сетки изготавливаются по ГОСТ 23279-2012. Вариантов соединения стержней между собой существует всего два: вязание и сварка.

При первом используется тонкая проволока диаметром 2-3 мм, которая вручную или с помощью специальных приспособлений обматывается вокруг прутов. Вариант достаточно трудоемкий, но обеспечивает большую надежность соединений, поскольку позволяет стержням приспосабливаться к небольшим подвижкам конструкции.

Вертикальные хомуты можно изготовить как на фото ниже:

Паук из арматуры диаметром 8-10 мм.

Готовые сварные сетки обеспечат высокую скорость работ. Но количество их типоразмеров ограничено, и не всегда можно подобрать необходимую. Если же принято решение применять сварку прямо на стройплощадке, в особо ответственных местах (углы здания, участки опирания массивных стен) арматуру соединяют проволокой.

Шаблон поможет при вязке арматуры.

Технология изготовления утеплённой шведского плиты

УШП начали применять в строительстве индивидуальных домов сравнительно недавно. Её сначала начали использовать в Евросоюзе. В ней предусмотрены основные коммуникации и система «Тёплый пол». Фундамент этого типа устойчив к пучению грунта, чего боятся остальные виды фундаментов.

Устройство фундамента:

Заливка шведской фундаментной ЖБ плиты существенно не отличается от изготовления обычного основания.

Преимущества фундамента этого типа:

Позволяет встраивать в основание тёплый пол и другие важные коммуникации. Благодаря этому упрощается строительство индивидуального дома, потому что не нужно делать техническое подполье для подачи водоснабжения в помещение дома и отвода из него канализационных стоков. Благодаря этому удается сократить затраты на производимые работы и быстрее их выполнять.
Позволяет сократить расходы на эксплуатацию здания. Кроме укладки тёплого пола, данный фундамент предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя, за счёт которого удается сократить теплопотери. Такой фундамент сохраняет тепло в здании, потому что оно не уходит в грунт.
Защищает стены от сырости из-за отсутствия конденсата. Благодаря этому на них не будет появляться плесень и грибок. Это увеличивает эксплуатационный срок дома.
Такое основание можно использовать для строительства любых строений, возводимых во многих климатических зонах. Благодаря неглубокому залеганию, плита не будет мокнуть от грунтовых вод.
Устойчив фундамент к пучению грунта. Это природное явление делает основание очень уязвимым, потому что приводит к неравномерным нагрузкам. Пучение возникает в результате воздействия на грунт влаги и низких температур. Устранив один из этих факторов, можно не переживать за целостность фундамента. Данное основание подогревает землю зимой, поэтому пучение грунта не возникает. В его конструкции предусмотрены трубы водяного отопления, которые частично обогревают почву.
Ровная плита позволяет быстро укладывать напольное покрытие на первом этаже. Благодаря этому удается упростить и ускорить отделочные работы, что уменьшает их цену и сроки возведения здания.
Для его изготовления не нужна большегрузная спецтехника. Технология заливки не очень заглубленной плиты позволяет выполнять все работы без экскаватора и автокрана. Для копки котлована нужно просто снять всю плодородную почву на глубину 20 — 30 см и выполнить трамбовку дна котлована.
Основание всегда нагрето до определённой температуры. Это основание не имеет циклов замораживания-оттаивания, из-за которых бетонные фундаменты имеют ограниченный эксплуатационный срок.

Разновидности оснований

С учетом выполненных исследований и вычислений подбирают тип основания. Как правило, для многоэтажных зданий используют такие виды фундаментов, как свайный, свайно-ленточный, плитный или свайно-плитный.

Свайное основание

Такой фундамент является самым универсальным, поскольку может использоваться на большинстве почв. Стандартное сечение свай обычно имеет размеры 30х30 см либо 35х35 см. Но при сооружении очень высоких домов (до 200 метров) на болотистых или иных сложных почвах чаще всего применяются бетонные или металлические сваи диаметром до двух метров и длиной до 85 м. При этом стенки котлована должны быть укреплены по контуру бетоном с армированием.

Обустройство свайного фундамента на скальных грунтах характеризуется высокой сложностью. Вначале проделываются отверстия в грунте, в которые затем опускаются колодцы из бетона, играющие роль обсадной трубы. Пустоты между стеной колодца и сваей бетонируются.

Этот вид фундамента отличают по типу свайных конструкций:

Погружной. Монтируются готовые сваи, которые вбиваются с помощью специальной техники на требуемую глубину. Устройство такого фундамента запрещается, если поблизости расположены капитальные постройки. Также на объект иногда невозможно подъехать технике, что осложняет работы.
Буронабивной. Сваи заливаются непосредственно на строительном объекте. Под залив бетонным раствором подготавливается скважина необходимой глубины. В нее опускается арматурный каркас и влагонепроницаемая опалубка (применяют трубы из асбоцемента или полиэтилена). Если грунт дает возможность, то роль опалубки играют непосредственно стенки скважины.
Винтовой. Сваи изготавливаются в форме заостренной стальной трубы с приваренными снизу лопастями. В грунт они вставляются по принципу вкручивания самореза. Использование винтового фундамента возможно, если поблизости со строительной площадкой находятся капитальные здания.

Свайно-ленточное основание

При сооружении данного фундамента могут использоваться различные варианты погружения ленты. В зависимости от этого фактора выделяют такие разновидности:

Незаглубленный фундамент. Это свайно-ростверковое основание. На пучинистых грунтах опирать ленту бесполезно, так как нагрузки в этих случаях получают максимальное значение. Лента, как правило, приподнимается над нулевой отметкой, и перестает играть роль опоры, а является лишь посредником между домом и сваями.
Мелкозаглубленный. Наиболее часто применяемый вариант для высотных домов малой этажности. Чаще всего ленточный фундамент заглубляется на 30 см, при этом цоколь выступает на 0.5 м. В этом случае земляные работы являются незначительными, но будет необходим четкий расчет уровня подземных вод и знание особенностей сезонных движений грунта.
Заглубленный. Применяют при сооружении массивных домов. Котлован под фундамент выкапывают ниже уровня замерзания грунта. Это потребует отсутствия подземных вод и значительных объемов земельных работ.

Плитное основание

Этот вид фундамента используют во время сооружения домов, у которых высота не больше 120 метров для 1-й группы ответственности либо 75 метров для сооружений 2-го класса ответственности. Сваи при этом не применяются, а здание сооружается на цельной плите из бетона, оснащенной армировочной сеткой. Толщина фундамента в разных условиях варьируется пределах 100-2500 см. На участках повышенного давления на основании делаются ребра жесткости.

Свайно-плитное основание

Невзирая на некоторую сложность и более дорогостоящее возведение, этот фундамент считается самым надежным и может устраиваться на любом виде почв. В дно выкопанного котлована вбиваются сваи, а на них монтируется плита, которая служит фундаментом дома. Такие конструктивные особенности дают возможность наиболее равномерно распределять массу многоэтажного здания на все свайные опоры.

Используемые материалы

В конструкции плитного фундамента применяются следующие материалы: бетон высокого качества, арматура, различные гидроизоляционные материалы и утеплители. Бетон выбирается высокой прочности (марки М300 и выше), обязательно учитывается водонепроницаемость (W8 и более) и высокая морозоустойчивость (не менее F200), так же немаловажен коэффициент подвижности материала П-3. В случае с близким залеганием грунтовой воды, отлично подошел бы сульфатостойкий бетон, но это большая редкость. Арматура применяется диаметром 12-16 мм и может быть любой марки, соединяется в решетку она с помощью проволоки. Если же, планируется сваривать прутки арматуры между собой, то марка арматуры должна быть пригодной для сваривания (а500с, а240с). В качестве гидроизоляции, чаще всего используют битумно-полимерные материалы, однако допустимо и использование рулонного полиэтилена. Для утепления, о котором рекомендуется обязательно позаботиться в незаглубленных и малозаглубленных типах фундамента, используются различные синтетические теплоизоляционные материалы. Лучшим из них можно считать экструдированный пенополистирол, поскольку этот утеплитель очень прочен и особенно долговечен

Утеплению особенно стоит уделить внимание, если при глубоком заложении, плита фундамента выполняет одновременно и роль пола цокольного этажа

Какие существуют разновидности монолитных бетонных плит?

В зависимости от способа исполнения плиточный фундамент бывает нескольких видов:

сплошная плита одинаковой толщины по всей площади;
с верхними ребрами;
с нижними ребрами.

Монолитная конструкция с одинаковой толщиной наиболее простая в устройстве, но близкое расположение верхнего ее края к земле является причиной постоянного воздействия влаги на стеновые материалы (особенно актуально для деревянных стен или каменных, но без отделки). Увеличение ее толщины по всей площади ведет к значительным дополнительным финансовым затратам, которые можно исключить путем устройства плиты с ребрами, уходящими вниз или вверх.

Конструкция с верхним расположением ребер или монолитная «чаша» имеет плоское основание с выступающей монолитной железобетонной лентой по периметру и под внутренними несущими стенами.

Фото 5. Железобетонный плитный фундамент с верхними ребрами

Технология устройства рассмотрена в следующем видео:

Основание с нижними ребрами, которые дополнительно повышают его несущую способность без необходимости заглубления, может быть построено 2-мя способами:

Формирование ребер путем предварительного устройства траншей, которые делаются ниже уровня залегания самой плиты. В подготовленные приямки монтируется арматурный каркас, соединяющийся с армирующей конструкцией плиты, а затем производится бетонирование.

Рисунок 6. Основание с нижними ребрами, сделанными за счет формирования траншей
Формирование ребер за счет укладки теплоизоляционного материала (экструдированного пенополистирола) – такой фундамент называется утепленная шведская плита. Ребра сооружается тоже по всему периметру и под внутренними несущими стенами между «островками» из утеплителя.

Рисунок 7. Фундамент с нижними ребрами, сформированными благодаря применению ЭППС

Подробно технология устройства рассмотрена в представленном ниже видеоматериале:

Изготовление подушки для плитного фундамента

Экономить на подушке недопустимо, потому что бетонное основание будет постоянно контактировать с сырым грунтом, из-за этого оно будет быстрее разрушаться.

По нормативам подушка должна выходить за границы плиты на 20-50 см при допустимом перепаде по горизонтальной плоскости до 2 мм/п.м.

Горизонтальность подушки проверяют нивелиром по всей плоскости. Как было сказано ранее, для формирования подушки используют песок, гравий или щебень. Наиболее распространены песчаная и комбинированная (слой песка 20 см и щебня 20 см) подушка. Нельзя использовать в подушке мелкозернистый песок, потому что он даёт большую усадку. Из-за этого на фундаменте начнут образовываться трещины.

Толщина подушки может варьироваться в пределах 30-50 см. В некоторых случаях свойства грунта заставляют использовать в подушке больше песка

Важно не забывать, что в ходе её формирования необходимо хорошо трамбовать каждый слой. Для этого лучше всего использовать специальную виброплиту

В ходе строительства дома на пучинистых и неоднородных участках допускается частично выбранным из котлована грунтом замещать песок, но толщину данного слоя необходимо увеличить до 30-40 см.

При риске пучения под фундаментом используют защитный слой толщиной 5-7 см. Для этого сверху щебеночной подушки укладывают армирующую сетку, после чего её заливают бетоном марки М50 и выше.

Песчаную подушку необходимо обязательно укладывать на геотекстиль и утрамбовывать.

Сверху слоя песка насыпается щебень и тоже уплотняется.

Затем делают подбетонку с помощью бетона М100 или М150. Она может быть толщиной 5-7 см.

Бетонная подготовка должна набрать полную прочность, потому что фундамент – это основной несущий элемент, с помощью которого равномерно распределяется на грунт нагрузка от всего здания. На это требуется 28 дней (при температуре 25 С), в течение это периода ухаживают за бетоном. Подбетонку делают на 10 см больше плиты со всех сторон.

На застывший слой бетона укладывают гидроизоляцию. Чаще всего для этого используют плотный полиэтилен. Но желательно делать гидроизоляционный слой с помощью более дорогостоящих и эффективных материалов. Например, пенетрирующие составы, активные компоненты которых проникают в структуру бетона на 10-12 см.

Любой фундамент необходимо защитить гидроизоляцией независимо от наличия дренажа и толстой подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или теплоизоляционного слоя горизонтальную гидроизоляцию делают из двух слоёв мембран или других влагоустойчивых рулонных материалов.

Гидроизоляционный материал кладут с небольшим напуском на опалубку (15 см), при этом стыки между полотнами герметично заделывают с помощью пайки или горячей битумной мастикой. Эту работу требуется выполнять в сухую погоду в закрытой обуви и одежде.

На фото выше – рулонная гидроизоляция, стыки которой герметично проклеены мастикой.

После укладки гидроизоляции поверх неё настилают утеплитель. Для утепления фундаментной плиты нельзя использовать пенопласт и минеральную вату, потому что данные теплоизоляционные материалы не имеют достаточной прочности. Кроме того, минеральная вата хорошо впитывает влагу.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климата конкретной местности и может составлять 10-25 см. Утеплитель используют под плиту не всегда.

Теплоизоляционный слой укладывают при большом риске пучения и промерзания фундамента, а также при размещении в плите обогревательных элементов для подогрева пола и большой влажности грунта.

Плитный фундамент для каркасного дома

Поскольку каркасный дом обладает облегченной конструкцией, можно немного расслабиться при обустройстве фундамента. Однако он все равно остается основой дома, поэтому нельзя относиться к нему безответственно. При создании фундамента для каркасного дома следуют стандартной инструкции. Но есть несколько дополнительных советов:

Использовать фундамент «перевернутая чаша», т.к. тогда можно будет продумывать расположение несущих стен.
Ответственно отнестись к изначальным расчетам. В таком доме коммуникации нередко совмещаются с фундаментом. А ошибки впоследствии исправить не удастся, поэтому требуется высокая точность расчетов.