Вентиляция подпола в частном доме: схемы обустройства и обзор лучших решений

Виды

Все типы вентиляции делятся на несколько видов, в зависимости от ее назначения, сложности обустройства и принципа действия. Но принцип действия любой из них будет основан на законах физики о движении воздушных масс. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

Естественная приточная вентиляция

Простейшая, система продухов в фундаменте или цоколе. Обустраивается на этапе строительства дома и представляет собой небольшие отверстия в верхней части подвального помещения.

Если подвал находится ниже уровня земли, то вытяжка обустраивается с помощью пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 10-15 см. Они выводятся над поверхностью на высоту 30 см и прикрываются решетками от мусора и грызунов. Такой способ является естественным и зависит от колебаний уличной температуры, силы ветра, влажности.

При расчете ее пропускной способности берется 1/400 от общей площади подвального помещения – так получим суммарную площадь всех продухов.

Отверстия должны располагаться с подветренной стороны, наименее подверженной осадкам. Дома со сложной формой фундамента и расположенные в низменных местах могут иметь до одного отверстия на каждые 3-4 метра. Продухи закрываем решетками с наружной стороны.

Этот недорогой вариант хорошо подходит для вентиляции гаражей и нежилых подвалов или в качестве дополнительного средства к основной системе проветривания.

Естественная вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжного типа. Для правильной работы потребуется установить две трубы для вентиляции, а устройство приточно-вытяжной вентиляции выглядит так.

Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

Недостаток у всех естественных вытяжных вентиляционных систем один – это зависимость от погодных условий и преобладающих ветров. Не будет она работать, если температура в подвале и на улице сравняется.

Принудительная

Применяется, если естественная приточная вентиляция не может справиться или нет физической возможности ее использовать. Обычно используется в следующих случаях:

Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции имеет систему каналов и вентиляторов, перегоняющих воздух.

Главное условие – это заставить воздух постоянно циркулировать, что обеспечивается синхронной работой вытяжных и приточных вентиляторов. Их количество рассчитывается в зависимости от объема погреба или подвала и пропускной способности воздуховодов.

Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Для цокольного этажа, в котором планируется постоянное проживание недостаточно установить просто систему принудительного проветривания. Помещение в обязательном порядке утепляется и проводится его гидроизоляция. Также решается вопрос с отоплением и подогревом.

Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

В вытяжную трубу поступает уже хорошо прогретый воздух, а чтобы не выбрасывать в атмосферу уже готовые калории воздух пропускают через специальный керамический рекуператор. Нагреваясь, он отдает тепло свежему воздуху. Воздушные потоки при этом не пересекаются. КПД такого устройства составляет 50-90% в зависимости от конструкции теплообменника. Все рекуператоры тепла очень надежны, не требуют дополнительного обслуживания и могут служить десятилетиями.

Оборудуется влагоуловителями, фильтрами от пыли, датчиками, контролирующими влажность и температуру воздуха. Для жилого помещения эти показатели лежат в пределах 50-65% относительной влажности и 18-220С . Такие системы чаще всего встречаются в «умных домах», а их монтаж сложен и должен проводиться только профессионалами.

Виды

Естественная приточная вентиляция

Естественная вытяжная вентиляция

Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

Принудительная

Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

Причины появления влаги

Проблема гибели деревянных полов была известна строителям с незапамятных времен. Для того чтобы понять состояние половиц и наличие влаги под досками, использовали два метода:

Тучному, тяжелому человеку с грузом в руках предлагалось пройти по краям половиц в комнате, наиболее удаленных от окна и дверей. Если прогиб досок не сопровождался скрипом, полы могли посчитать больными;
Вторым признаком считалось наличие тяжелого «земляного духа» или болотного запаха, указывающего на повышенную влажность и наличие в воздухе продуктов гниения древесины. Даже внутреннее проветривание и вентиляция не помогала избавиться от сырости;
В отсутствие вентиляции участки стен, примыкающие к полу над плинтусами, выглядели землистыми, побелка или обои меняли цвет, зачастую приобретали рыжеватый оттенок.

Сегодня известно, что даже отсутствие перечисленных признаков не является гарантией нормального уровня влажности в подполе. Причины, по которым под досками пола скапливается влага, могут быть самыми разными. От неправильно устроенной вентиляции гидроизоляции подпола, отсутствия продухов, через которые воздух проникает под доски, до протекающих труб водопровода или, еще хуже, отводов канализации.

К сведению! Неправильная вентиляция пола может встречаться также в квартирах многоэтажных домов, особенно если это помещения на первом или последнем этажах здания.

Не спасает помещение с неправильной вентиляцией, даже если стены и перекрытия в здании изготовлены из обработанной древесины. Пол деревянного дома в отсутствии вентиляции разрушается так же, как и в обычных каменных или каркасных постройках. Защитная пропитка или покрытие проникает вглубь древесины всего на несколько миллиметров. Если на поверхности деревянных лаг, брусьев или досок образуются трещины, даже при наличии пропитки грибок легко поражает древесину.

Выход один – правильно сделать вентиляцию пола. Таким способом можно обезопасить свое жилище от множества проблем со здоровьем, о происхождении которых нам ничего не известно.

Когда продухи делать не обязательно

Определены условия, наличие которых позволяет обойтись без продухов:

внутренняя часть фундамента заполнена песком, при этом на стены фундамента установлена бетонная плита;
грунт под домом закрыт пароизоляционной плёнкой, которая не позволяет влаге проникать внутрь;
в подполе оборудована самостоятельная, высокопроизводительная вентиляционная система, качественно утеплены фундамент и цоколь;
подпол напрямую связан с отапливаемым помещением (образуется дополнительное пространство для хранения предметов).

Нередко возникает вопрос: нужны ли продухи в фундаменте без подвала? Если выполнен хотя бы один из трёх первых пунктов, необходимость в продухах отпадает. В остальных ситуациях отдушины делают обязательно.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

1 Характеристики и устройство

Правильная и эффективная вытяжка в погребе вашего гаража является одним из обязательных условий хорошей сохранности транспортного средства. Мало того, что плохая вентиляция станет причиной разрушения металла и образования грибка, так еще концентрация паров от горюче-смазочных веществ и выхлопных газов довольно опасны для человеческого здоровья.

Поэтому вентиляция подвала частного дома, погреба или гаража должна стоять на первом месте у домовладельца. Разумеется, в данном случае следует учитывать и экономическую целесообразность данного процесса.

Существует несколько вариантов устройства вентиляции в погребе, схема такова:

принудительная;
естественная.

Схема вентиляции подвала и погреба

1.1 Принудительная

Схема и устройство данной вентиляции в погребе применима в том случае, когда площадь дома немалая и есть необходимость в получении всегда свежего притока воздуха в помещение. Правильный монтаж и устройство данной схемы требует немалых денежных затрат, так что принудительная вентиляция подвала – вариант не для каждого домовладельца. Системы, собранная своими руками, должна состоять из следующих составляющих:

непосредственно вытяжных каналов;
нагнетательного устройства – блока печи или климатизера;
воздухоотвода;
воздухозаборника;
устройств для подачи воздушного потока;
тройников, при помощи которых будет суммироваться поток.

Принцип работы такой схемы вентиляции в погребе, обустроенной своими руками, заключается в следующем. Сначала воздушный поток благодаря вентилятору посредством труб попадает внутрь системы, где при необходимости проходит через фильтр. Затем воздушный поток либо нагревается, либо охлаждается, в зависимости от необходимости, и после этого попадает в погреб либо подвал по трубе.

Вытяжное устройство для принудительной вытяжки

Главным недостатком такой вентиляции в погребе, как вы уже сказали, является большая цена и сложность монтажа. Что касается преимуществ, то такая схема системы не зависит от погодных условий. Кроме того, есть возможность регулировки воздухообмена.

1.2 Естественная

Естественная вентиляция погреба была актуальна еще в древние времена. Все потому, что устройство такой системы не требует финансовых затрат и сделать ее своими руками не так сложно.

Система и устройство приточной вытяжки в подвале состоит из следующих компонентов:

элемента продухи;
вытяжного канала;
приточного канала.

Функционирование данной вентиляции под погреб основано на разнице температур вне дома и в подвале, что, собственно, и обуславливает движение воздуха. То есть вытяжка в подвале позволяет обеспечить постоянный отток старого и приток нового воздушного потока в погреб. Как вы могли догадаться, данная система функционирует в зависимости от погодных условий, которые могут ее усиливать, либо наоборот, ослаблять. Главным плюсом данной вытяжки в подвале является простота конструкции и легкость монтажа. Минус – это неполный воздухообмен, а также прямая зависимость от погодных условий.

Для чего нужна вентиляция пола?

Вентиляция для деревянных полов необходима по одной простой причине: дерево без надлежащего проветривания начинает постепенно замокать и гнить, то есть разрушаться. А основа, так называемый черновой пол, на который впоследствии будет укладываться утеплитель, делается именно из дерева. Постепенное разрушение дерева неизбежно приведет к тому, что в один прекрасный день пол попросту провалится. Придется разбирать абсолютно всю конструкцию, и смонтировать ее заново, на этот раз соблюдая все правила. Но существует опасность куда большая, чем обрушение конструкции пола. Это грибки и плесень, которые могут размножаться в подпольной сырости. Споры грибков способы нанести катастрофический урон здоровью людей, проживающих в доме, спровоцировав появление тяжелых заболеваний. И если в доме наблюдается повышенная сырость, когда отопление отключено, это довольно серьезный повод для беспокойства. Так что вентиляция деревянного пола – вещь необходимая.

Схема вентиляции

Чтобы создать пассивную вентиляцию в подполье, следует сделать отверстия – продухи. При наличии несущих стен создают вентиляционные проходы. Все это следует спроектировать и создать еще на этапе заливки бетонного основания. В случае создания системы после сдачи дома в эксплуатацию потребуется удаление части покрытий, из-за чего монтаж будет осложнен.

Продухи делают в произвольном порядке, однако специалисты советуют пользоваться следующими рекомендациями СНиП при проектировании:

Минимальное расстояние от середины отверстия до уровня земли не должно быть менее 30 см. Среднее значение составляет 50-100 см.
Шаг размещения отверстий не более 3 метров.
Продухи нужно расположить таким образом, чтобы они были по всему периметру цоколя для лучшей вентиляции.
При угловом размещении продухи нужно сделать на расстоянии не менее 1 метра от внутреннего угла.
При размещении во внутренних цокольных частях шаг должен быть меньше в 1,5 раза, чем в наружных конструкциях.
Средний диаметр круглого отверстия лежит в диапазоне 120-150 мм. Если продухи имеют форму квадрата, его площадь должна составлять не менее 100 кв.см.

При создании схемы важно расположить отверстия таким образом, чтобы они располагались друг напротив друга на противоположных участках цоколя. Тогда суммарная эффективность системы возрастет

Как сделать вентиляцию

Несколько рекомендаций, как организовать вентиляцию под полом частного строения:

отверстия для вентилирования лучше всего закладывать при стадии возведения фундамента, его наземной части;
расстояние от грунта – 30 см;
расстояние от внутреннего угла до 1 м, между проемами – до 3 м;
внутренний фундамент также оснащается вентиляционными проемами;
если строение располагается на возвышении, вентотверстия можно разместить реже;
расположение дома по низине – количество продух следует увеличить в 1,5-2 раза;
диаметр внутреннего сечения проемов – 15 см, сторона квадратного проема 10 см.

Внутри цоколя готовой постройки вентпроемы просверливаются по таким же расчетам, с увеличением количества продух при невозможности добраться до фундамента под внутренними стенами.

Как сделать крышку на погреб в доме

Далее, начинается чистая приятная работа — и когда застелили полы, была размечена крышка погреба. Или быть может люк спуска в погреб — не знаю как правильней.

Конечно же, на месте люка, заранее запланировал шаг лаг. В этом месте он получился чуть шире, чем по всему полу. Но это не критично, так как доска пятерка, также достаточно жесткая, и шаг получился 90 см. везде, а в месте люка в районе 1.3 метра:

Изначально, пол весь был застелен, и после в запланированный проем нужно было вырезать крышку в полу. Чтобы никакая доска не сместилась, было решено закрепить на саморезы доски в окружении крышки. Сам же пол, пробит на гвозди 120 мм.

Отлично! Когда всё закреплено, размечаю середину лаги от начала до конца крышки погреба. Линейкой чертим по середине лаги, по всем четырем доскам вначале крышки и в конце. Простыми словами, размечаем крышку, и в момент когда её будем пилить, каждая доска должны быть не подвижна и конечно же не упасть в погреб ). Чтобы доски не смещались во время пиления, и чтобы они изначально были цельными по всей крышке, я закрепил длинными брусками снаружи крышки, прямо на полу. А уже когда выпиливал крышку, открыл её как цельную, и аккуратно поставил деревянные перемычки внутри крышки (перевернутая буква Z на фото выше), и далее, временные бруски снаружи просто открутил. Вы можете их наблюдать с другой стороны крышки, они серые и тонкие (внизу длинный брусок)

Вырезал аккуратно цепной пилой. Штиль бензиновый — режет как по маслу

Но при таком виде запила, важно соблюдать технику безопасности, во избежании обратной отдачи от шинки. Будьте внимательны, с трезвой головой!

Самое простое устройство крышки погреба

В видео решил показать основные моменты, чтобы было понятно. В дальнейшем на крышку будут смонтированы газовые упоры. Но об этом позже… Следите за моей историей на ХоХу

Особенности устройства

Перед строительством фундамента растительный грунт с площади под домом полностью удаляется, а грунт на площадке уплотняется. Желательно, чтобы под полом расстояние от земли до балок было достаточным для возможного осмотра деревянных конструкций пола и нанесения раствора антисептика.

Брус или калиброванное бревно первого венца с балками и черновым полом перед укладкой на фундамент покрываются составом антисептика, защищающим древесину от проникновения влаги.

Уложите на черновой пол утеплитель

Между балками перекрытия на черновой пол укладывается утеплитель, а на балки собирается чистовое напольное покрытие.

Чтобы в утеплитель не попадала влага балки с утеплителем, со стороны подполья закрывают гидроизоляционной пленкой, а со стороны комнаты – пароизоляционной пленкой. Для вентиляции в полу между чистовым полом и утеплителем сохраняется зазор 3 – 5 см, по которому циркулирует воздух, попадая в комнату через отверстия в плинтусе.

В теплое время года продухи должны быть открыты

Статья по теме: Декоративные и штукатурные уголки для арки на обои

В летнее время продухи в фундаменте постоянно открыты, так как концентрация грунтовых вод высока, испарение влаги интенсивное, а в зимнее время интенсивность испарения снижается, и чтобы грунт в подполье не промерз, продухи закрывают.

В районах, где зимой температура не опускается ниже минус 15 – 20°С, продухи открывают для проветривания 2 раза в месяц, а в северных районах при температуре ниже минус 25°С, открывать не следует.

Чтобы в подпол не попадали грызуны и не повреждали дерево, продухи на теплый период закрывают металлической решеткой. Расположение вентиляционных отверстий от углов здания должно находиться на расстоянии не более 1 м для качественной вентиляции всего подполья.

Во избежание попадания в продухи мышей и мусора прикройте отверстия решеткой

Раз в 4 – 5 лет на деревянные конструкции в подполье наносят антисептический раствор, и ежегодно удаляют растительность под домом и перед вентиляционными отверстиями.

Для усиления естественной вентиляции подполья к продухам монтируют вытяжные трубы для создания воздушной тяги, это актуально для зданий, находящихся в низинной местности, где движение воздушных масс неинтенсивно.

При возведении здания на цокольном этаже потребности в вентиляции балок и чернового пола нет, так как пол цокольного этажа выполнен из бетонной плиты, а сам этаж отапливается. Но в подвальном помещении есть комнаты, используемые для хранения овощей и фруктов, в которых повышенная влажность. О том, как делают продухи, смотрите в этом видео:

Просушка подполья

Просушка является одним из мероприятий по повышению качества вентиляционной системы подполья. Есть несколько способов, каждый из которых достаточно эффективен и применяется перед закладкой продукции, а также в летнее время.

При отсыревании подземного пространства, из него выносят все ящики и емкости, всю продукцию. Стеллажи просушивают под солнцем, его ультрафиолет дополнительно обеззараживает плесень и грибок. Все люки и заслонки открывают настежь, при желании можно включить вентилятор, проветривание длитя 5 дней.

Ящики с гигроскопичным веществом

Внутрь заносят ящик, который заполняется солью или негашеной известью. Эти ингредиенты недорогие, могут впитывать большое количество влаги из воздуха. Кроме того, происходит дезинфекция поверхностей.

Свечка

Популярный метод просушки с использованием свечи у вытяжки. Если её установить, то можно обеспечить интенсивность тяги, за счет чего воздухообмен будет происходить в более активном режиме.

С той же целью ставят спиртовые лампы на сухом топливе. Такая просушка длится несколько дней, свечу и спиртовки регулярно заменяют.

Металлическая жаровня

Надежным, хотя и более хлопотным, является способ с жаровней, которую делают из старого металлического ведра. В нем делаются отверстия для тяги, а потом загружают березовые дрова, которые обеззараживают помещение при горении. Можно сделать и решетку, установленную на кирпичи, поверх которой ставят ведро без дна, в котором поджигают дрова.

Решетка раскаляется, пока дрова прогорают и тлеют, и довольно долго остывает, что также способствует осушению погреба и характеризуется лучшим воздухообменом.

Огонь должен гореть 12-14 часов. Жаровня ставится на пол и огораживается решетками, чтобы не допустить пожара от искр и отскочивших углей.

Электронагреватель

Можно поставить для осушения электронагреватель, из всех моделей наилучший — конвекторный или выдуваемый воздух. Его ставят в центр помещения, чтобы тепло распространялось равномерно. Это довольно затратный способ, но очень популярный за счет своей эффективности даже если подвал затоплен.

Излучение тепла и поток от вентилятора позволяют осушить помещение довольно быстро. Работа происходит от электричества. Это самый быстрый из способов осушения погребов, как и применение тепловой пушки на пропане.

Домашний вентилятор

Почти в любом доме есть вентилятор, который можно также применить для просушивания помещения хранилища. Это занимает около 5 дней, при этом устройство ставят в центр и открывают настежь все люки и двери.

Переносная печь

Печки – буржуйки применимы для осушения подпольев при условии, что дымоотвод будет выведен к вытяжке. Работа печи должна быть не менее 5 дней, после чего влажность будет снижена до оптимального уровня. Если в помещении нет вытяжки, то способ не применим, поскольку будет слишком много дыма, а просушка будет недостаточно сделанной.

Внешние характеристики

Продухи позволяют надолго продлить срок службы отдельных строительных сооружений, а также обезопасить жилые квартиры от распространения плесени. Подвалы, в которых вентиляция не справляется со своими обязанностями, всегда влажно и тепло, а это может привести к серьезным проблемам. Но есть и еще один фактор, который для владельцев жилища важен не меньше, чем удаление влаги – это эстетические особенности продухов.

Необходимость закрыть или спрятать огромные «окна», связанные с подвалом, связаны с неприятным видом элемента вентиляции. Внешне, отверстие, как пробоина в глухой бетонной или кирпичной стене. Но, сделав правильный выбор по декорированию этого устройства, можно одновременно «убить двух зайцев», не только украсив, но и придав элементу дополнительную функцию. И одним из таких элементов является накладная решетка. Добавив в устройство продухов такие элементы, можно защитить жилой дом от проникновения в подвал грызунов и бездомных животных.

Накладная решетка прикроет неэстетичный продух

Правила монтажа приточного и вытяжного трубопроводов

Для обеспечения вентиляции всего объема помещения, принудительная вентиляция погреба должна учитывать следующие принципы правильного монтажа воздухопроводов.

Приточный воздухопровод представляет собой систему из нескольких труб и колена с углом 90°, смонтированную таким образом, чтобы обеспечить выступ над поверхностью земли в пределах 30-40 см. Нижний конец трубы должен не доходить до поверхности пола подвала на полметра, остальная часть трубы равномерно фиксируется по всей длине при помощи хомутов и саморезов.

В качестве труб можно использовать заготовки из оцинкованной жести или ПВХ, они обеспечивают необходимые характеристики воздухообмена при небольшой массе и сравнительной легкости установки.

Диаметр труб зависит от площади погреба, однако существуют обоснованные специалистами рекомендации, которые говорят, что для помещения не больше 40 м² достаточный диаметр труб для обеспечения полного воздухообмена в течение получаса составляет 12 см.

В трубе или под поверхностью колпака снаружи может монтироваться вентилятор, обеспечивающий нагнетание воздуха, такая система применяется в случае слабой тяги воздуха внутри помещения, связанной с неправильным расположением или монтажом трубопровода.

Выступающая над уровнем земли труба приточного воздухопровода закрывается сеткой, с мелкими отверстиями, размер которых исключает попадание внутрь живых организмов. Над сеткой монтируется колпак, для обеспечения защиты системы от осадков.

Приточная труба может комплектоваться фильтрующими элементами, обеспечивающими очистку поступающего в помещение воздуха.

Для обеспечения выведения воздуха важно правильно подобрать вентилятор по мощности, поскольку слишком быстрая циркуляция воздуха, особенно в летний период времени грозит сквозняками. Кроме этого, поступающий снаружи теплый воздух будет отводиться в течение короткого промежутка времени, не успевая нормализовать микроклимат помещения. Подбирая вентилятор необходимой мощности, следует учитывать длину трубопровода, потери по длине канала, площадь помещения

Подбирая вентилятор необходимой мощности, следует учитывать длину трубопровода, потери по длине канала, площадь помещения

Кроме этого, поступающий снаружи теплый воздух будет отводиться в течение короткого промежутка времени, не успевая нормализовать микроклимат помещения. Подбирая вентилятор необходимой мощности, следует учитывать длину трубопровода, потери по длине канала, площадь помещения.

Базовым значением потерь давления на квадратный метр воздушного канала является 2 куб.метра/час с одного м². Необходимая производительность вентилятора составляет произведение потерь на объем вентилируемого помещения. Однако, с учетом потерь по длине и в зависимости от диаметра труб, лучше выбирать вентилятор, имеющий запас по производительности.

Часть вытяжного трубопровода, расположенная в погребе, фиксируется не ниже полутора метров от уровня пола, должна содержать систему сбора и отвода конденсата и вентилятор, нагнетающий воздух наружу.

Выходная труба вытяжного трубопровода должна монтироваться таким образом, чтобы ее верхний конец выступал над уровнем кровли на полметра. В случае наличия в доме печи, монтаж трубы вытяжного воздухопровода существенно упрощается. Однако, в любом случае, с целью исключения образования конденсата, выступающую часть трубы необходимо утеплить во избежание скапливания инея в зимний период года.

Выходное отверстие выпускного воздухопровода по аналогии со впускным необходимо закрывать сеткой и колпаком.

Принудительное вентилирование подвала

Когда не удается обеспечить вентилирование перечисленными выше методами, устанавливают принудительную вентиляцию. Такая схема лучше подходит для проветривания подвалов большой площади, помещений, в которых устроена сауна, мастерская, оборудован спортзал, игровая комната, поскольку одновременно обеспечивает приток свежего воздуха и удаляет неприятные запахи. К преимуществам ее использования относят эффективную работу независимо от погодных условий, легкость настройки и поддержание необходимых параметров.

Стандартная схема предполагает принудительную подачу воздуха забираемого с улицы при помощи вентиляторов или нагнетателей. Пройдя фильтрацию, воздушные массы прогреваются и подаются в помещение. Вытяжка отработанного воздуха на улицу осуществляется через отводящие каналы.

Устройство воздухоотводящей системы сложное, поэтому для успешной реализации проекта необходимо произвести точные расчеты внутренних объемов вентилируемых помещений, приобрести дорогостоящее оборудование и правильно осуществить его монтаж. Потребуется установить:

вентиляционные каналы;
диффузоры, воздухозаборники;
камеры смешивания, направления воздушных потоков;
нагнетатели, если кроме подвала вентилировать необходимо жилые помещения.

Самый простой способ проветривания погреба, который несложно осуществить своими силами, предполагает установку энергонезависимой системы вентилирования. При этом принудительная тяга обеспечивается движением ветра. На наружный конец вытяжного воздуховода устанавливают дефлектор особого типа. Когда воздушный поток воздействует на один бок дефлектора, на другом разница давления увеличивается, соответственно тяга тоже.

Вместо них могут устанавливаться небольшие турбины. Приводимые в действие движением ветра они через встроенный вал заставляют вращаться установленный внутри вентканала вентилятор. Перечисленные способы позволяют модернизировать уже существующую вентиляцию (естественную или принудительную) без изменения расположения и диаметра вытяжных, приточных труб.

Другой эффективный способ усиления тяги – это установка на вытяжку вентиляторов. При их включении воздух из трубы отводится наружу, и внутри ее создается разрежение, которое компенсирует поступление свежего воздуха через приточный канал.

Для успешного вентилирования больших площадей на входной вентканал монтируют дополнительный вентилятор. Такое решение позволяет уравновесить соотношение объемов поступающего и отводящего воздуха. Управление осуществляется одним выключателем. Поскольку влажность внутри подвальных помещений повышена, то рекомендуется использовать электрооборудование, работающее от 36 В, устанавливать предохранительные устройства.