Заполнение системы отопления теплоносителем: технология

Заполнение радиаторов отопления

Начинаем с системы радиаторного отопления. Включаем насос, доводим давление до двух атмосфер и идем спускать воздух из радиаторов. Воздух стоит начать гонять с нижнего уровня, так как весь воздух с нижнего этажа оказывается наверху, а вот обратно вниз уже не идет.

Воздух выгоняется очень просто, через краны маевского. Можно взять обычную шлицевую отвертку и открыть кран маевского за шлиц. Таким образом спускается воздух из крана. Воздух выпускается из всех радиаторов, из конвекторов воздух выгонять, как правило, нужды нет. Он оттуда улетает сам, потому что задержаться ему там нет никакой возможности.

После того, как воздух спущен, давление в системе падает, и нужно снова поднять его до двух атмосфер. После чего опять вернуться и стравить воздух. Потом уже можно включать котел. Обычно дается 60 градусов. И проходим по всем радиаторам, проверяя наличие неработающих.

Если с одного конца радиатор теплый, а с другого холодный, значит, в нем есть воздух. Удаляем его все тем же методом. Если радиатор полностью холодный, эта проблема тоже легко устраняется. Закрываются все радиаторы, которые работают, и насосу ничего не остается, кроме как гнать теплоноситель по трубам до последнего радиатора.

После этого необходимо довести давление в котле до нормы и на слух определить работу насоса. Если слышно периодическое проскакивание воздуха через крыльчатку, а при открытии обнаруживается выход пены, то необходимо от нее избавиться.

Выключаем насосы и даем возможность пене отстояться минут 15-20

Особенно важно это сделать на системах с незамерзайками. Пена превращается в пузырь воздуха

После чего снова запускаем систему и на радиаторах вылавливаем этот воздух. На этом заполнение системы отопления закончено

Виды теплоносителя для залива в отопительную схему

Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.

Вода

Дешёвый универсальный теплоноситель:

если заливать дистиллированную воду, то накипи и осадка не будет;
не меняет свойств при соприкосновении с внутренними поверхностями;
безопасна для людей;
может крутиться в системе почти бесконечно.

Недостатки:

При замерзании расширяется и разрушает трубы, поэтому в холодном климате придётся покупать антифриз.
Металлические трубы начинают ржаветь.
При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому придётся покупать дистиллированную воду. Если заливается водопроводная — рекомендуется регулярная очистка основных узлов и по возможности труб от солевых отложений. Процесс трудоёмкий, требует специальных реагентов.

Антифриз

Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.

Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.

Допускается к использованию в отопительных системах только антифриз с составом, разработанным для этого. Нигде более эта жидкость использоваться не может.
Замерзает при температуре от —30° до 60°С.
Антифриз с этиленгликолем токсичен.
Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
Новый состав, который предлагается на рынке, содержит ацетат и формиат калия. Подходит для местности с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже —5°С. По стоимости является более доступным вариантом.

Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:

Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые виды жидкости и иные использовать нельзя. Некоторые зарубежные производители вообще исключают применение антифриза — гарантийные обязательства аннулируются.
Материал, из которого выполнены основные узлы и трубы — система должна быть выполнена из химически устойчивых труб и узлов. Антифриз несовместим с оцинкованным железом, потому что меняет свойства при контакте.

Определённые виды составов плохо нагреваются и отдают тепло, если их используют, система проектируется с учётом этого.
Теплоноситель не должен содержать токсичные и ядовитые вещества.
Наиболее эффективная жидкость для системы имеет низкую вязкость.
Некоторые виды теплоносителя предназначены исключительно для промышленного использования.
Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.

Виды тепловых носителей

Наиболее дешевым теплоносителем является вода. Но применение воды не всегда оправдано. Воду следует использовать в системах отопления, которые не подвержены действиям коррозии. Применение в качестве носителя тепла воды имеет определенные оговорки. Такой теплоноситель должен пройти обработку дистилляцией, это предохранит систему отопления от образования в ней накипи. Применение воды, которая замерзает при нулевой температуре, может разрушить трубы в случае аварийного отключения.

Закачка специальных «незамерзаек» в качестве теплоносителя позволяет обеспечить качественную работу системы обогрева жилья. Рынок производителей антифриза для обогрева предлагает различные виды тепловых носителей, изготовленных на различной основе и обладающих определенными характеристиками, от которых зависит их конечная цена.

Читать также: Какой теплоноситель выбрать для системы отопления: как выбрать антифриз

Основные требования к носителю тепла:

Степень вязкости теплового носителя при изменении температуры;
Инертность антифриза по отношению к другим материалам;
Тепловой носитель не должен быть коррозийным и быть безопасным для жильцов по показателям токсичности и воспламенению;
Теплопроводность материала;
Цена теплового носителя должна соответствовать его окупаемости по срокам эксплуатации.

Как правильно заполнить систему

Существует два принципиально разных способа залива воды.

Сверху

Выполняется при помощи циркуляционного насоса. Желательно использовать электрический, особенно в системах с перепадом высоты от 10 метров.

Если есть только ручное устройство, залив можно выполнить с верхней точки при помощи штуцера, который соединяют с воздушным клапаном.

Жидкость поступает самотёком. Снизу должен быть открыт кран слива. Его перекрывают, как только показалась вода. Это помогает создать статическое давление равное высоте контура поделённой на 10 атм.

Далее, нужно увеличить количество жидкости до рабочего значения. К штуцеру подключают шланг при помощи шарового крана. С другой стороны на него крепят переходник к насосу с манометром. Шланг заполняют водой при закрытом вентиле на трубе. Затем её переправляют в контур, создавая поток воздуха из насоса. Процедуру повторяют 3—5 раз. Это нужно делать аккуратно, чтобы газ не попал в трубопровод. В противном случае придётся провести чистку системы.

Снизу

Для процедуры понадобится ёмкость объёмом не менее 200 литров (больше, в зависимости от системы). В неё помещают насос, создают необходимое давление.

Последнее вычисляют по высоте напора: значение в метрах делят на 10 и получают число в атмосферах.

Бочку предварительно заполняют водой. Уровень должен быть выше патрубка, чтобы избежать попадания воздуха. По мере перекачки жидкость доливают.

При заполнении антифризом используют малую ёмкость, чтобы не загрязнять шланг и корпус насоса. Его количество нужно восполнять чаще, периодически останавливая процесс.

Заполнение выполняют при открытых воздуховодах. Последними служат краны Маевского, размещённые на батареях. Под них устанавливают предметы для сбора жидкости. Когда она потечёт — вентили перекрывают.

Контроль давления осуществляют по манометру. Если показатель превысит статичный (его принимают равным длине напора в контуре, делённой на 10), в систему продолжают заливать воду до получения необходимой величины.

Окончив процесс, насос отключают. Затем откупоривают воздушные клапаны. Это нужно для удаления газа из системы. Давление в подобном случае упадёт, поэтому потребуется долив жидкости.

Внимание! В завершение следует осмотреть обвязку на наличие трещин и течей

Подготовительные работы

Выполняются вне зависимости от состояния оборудования.

Гидравлический тест

Как старые, так и новые трубы необходимо промыть и испытать:

При помощи воды обвязку прочищают от технологического мусора, окалин. С добавлением химических веществ возможно удаление накипи и ржавчины. Если правила эксплуатации выполняются (не сливают теплоноситель летом), эту процедура проводится с перерывом в два года.
Тестирование выполняют воздухом при высоком давлении. Для опрессовки рабочий показатель умножают на 1,25 (значение варьируется в зависимости от материала и объёма воды). Напор за всё время работы может упасть не более, чем на 1%.

Перекрытие арматуры

Окончив осмотр, необходимо закрутить все вентили, ведущие к сливу жидкости из радиаторов, а также перекрыть воздушные клапаны.

Проверка неполадок

При гидравлических испытаниях систему осматривают на наличие щелей и трещин, течей. После этого нужно проверить работоспособность оборудования: насоса, расширительного бака, котла и прочего.

Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него?

Аркадий Как залить воду в систему отопления закрытого типа?

Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя, ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

Подготовительные операции

До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

Заливка воды из водопровода

Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

Заливка воды без водопровода

Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
Откройте специальный вентиль на патрубке.
Откройте краны Маевского.
Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

Как выставить оптимальное давление?

На системе отопления стоят манометры, с помощью которых контролируется давление в контуре. На самом же расширительном баке штуцера под установку измерительного прибора нет. Зато есть ниппель или золотник для выпуска и подкачки воздуха или газа. Ниппель такой же как на колесах машин. Поэтому проверить уровень давления и отрегулировать его можно посредством обычного автомобильного насоса с манометром.

Для накачки воздуха в расширительный бак подойдет даже простейший автомобильный ручной насос с манометром или автоматический компрессор

Перед тем, как спустить лишнее давление или накачать воздухом расширительный бачок бытового газового котла, необходимо подготовить систему. Автомобильный манометр показывает значение в МПа, полученные данные нужно перевести в атмосферы или бары: 1 Бар (1 атм) = 0,1 МПа.

Алгоритм измерения давления:

Отключить газовый котел. Подождать пока вода не перестанет циркулировать по системе.
На участке с гидробаком перекрыть все запорные вентили и через дренажный штуцер слить теплоноситель. Для котлов со встроенным баком перекрывается обратка, а также подача воды.
Подсоединить к ниппелю бака насос.
Накачать воздух до показателей в 1,5 атм. Немного подождать, чтобы вылились остатки воды, снова пустить воздух.
Перекрыть вентили запорной арматуры и компрессором докачать давление до указанных в паспорте параметров или до уровня — давление в системе минус 0,2 атм. В случае перекачки бака лишний воздух стравливают.
Извлечь из ниппеля насос, закрутить колпак и перекрыть сливной штуцер. Залить в систему воду.

Проверить правильность регулировки напора воздуха можно, когда котел достигнет рабочих параметров.

Если бак накачан правильно, то стрелка манометра прибора при измерении будет показывать плавный набор давления без каких-либо скачков и рывков

При неправильной настройке напора воздуха в расширительном баке возможны сбои в работе всей системы отопления. Если экспанзомат перекачан, компенсирующие свойства не сработают. Поскольку воздух будет выталкивать излишки нагретой воды из бачка, повышая давление в трубах системы отопления.

А с заниженными показаниями давления компенсирующей емкости, вода просто протолкнет мембрану и заполнит весь резервуар. Как результат, при повышении температуры теплоносителя сработает предохранительный клапан.

Иногда в двухконтурных газовых котлах срабатывают предохранители и при правильной настройке давления встроенного расширительного бака. Это свидетельствует о том, что объем резервуара слишком мал для такой системы отопления. В этой ситуации рекомендуется вмонтировать дополнительный гидробак.

Когда выполняется заполнение теплоносителем

Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
повторный пуск после проведения ремонтных работ.

Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки. В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

Закачка антифриза в систему отопления.

Особенности заполнения системы отопления закрытого типа

Для выполнения работ необходим насос и расширительный бак. Рекомендуется делать это вдвоём. Задача первого — наполнять контур водой, пока второй контролирует спуск воздуха.

Если приходится делать всё в одиночку, достаточно включить слабый напор. Клапан для сброса газа должен быть в верхней части трубопровода, на отдалении от котла.

Перед началом под место вытекания жидкости ставят ёмкость для её сбора.

Кран для удаления воды ставят внизу. Неподалёку от него, возле котла, монтируют подающий патрубок. Для заполнения используют шланг, который помещают в водопровод или соединяют с насосом. Успешному процессу способствует высокий напор. Система заполнится, когда из клапана для отвода покажется жидкость. Затем идёт спуск воздуха и проверка давления. При необходимости процедуру повторяют.

В двухконтурной системе процесс проще. Для залива используют систему подпитки, если есть. Она автоматически проведёт балансировку, удалит газ и подберёт заданное давление. При её отсутствии понадобится соединить шлангом водопровод с котлом и провести заполнение через последний. В этом случае придётся вручную чистить контур от воздуха.

Если котёл газовый, с него придётся снять лицевую крышку. Там расположен насос для подкачки. Устройство включают, прогревая теплоноситель.

Жидкость смешивается с газом, который нужно удалить: для этого клапан внутри прибора приоткрывают отвёрткой. Когда из него покажется вода, клапан затыкают.

Процедуру повторяют 3—5 раз с интервалом в 2-3 минуты. Если в котле перестало бурлить, проводят проверку давления.

Закончив заполнение закрытой системы, переходят к осмотру на целостность труб. После неё делают отладку и гидравлические испытания.

Процесс запуска открытой гравитационной отопительной системы

В современных домах открытые системы отопления устраивают довольно редко, такие технологии уже давно считаются пережитком прошлого. Но они еще существуют, поэтому следует рассмотреть, как их нужно заполнить водой. В любой подобной отопительной системе имеется расширительный бачок в самой верхней ее точке, он предназначен для накопления воды после увеличения ее объемов в системе с возросшим давлением во время роста температуры. Бачок представляет собой открытый резервуар с крышкой или без нее. Через бачок и происходит заполнение системы водой. Большие объемы жидкости, конечно, достаточно проблематично будет заливать мелкой тарой, к тому же на самую верхнюю точку.

Наиболее рационально будет использовать обычный вибрационный насос бытового предназначения. Для этого подготавливают вместительную емкость, наполняют водой. К насосу крепят хомутами заранее подготовленные шланги. Такой насос имеет погружной тип строения. Шланг, через который будет производиться забор воды, нужно опустить в подготовленный бак с водой. Шланг, из которого будет производиться выпуск воды, погружают в расширительный бачок. Включают насос, давление в системе должно составлять от полутора до двух атмосфер. При понижении следует добавлять воду в подготовленный бак и ниже опускать в него шланг. Когда отопительный комплекс заполнится, вода будет видна на дне расширительного бачка, можно считать систему заполненной.

Схема монтажа системы водяного отопления.

Излишки воздуха выйдут из труб при первой же топке через расширитель. Следует отметить, что во время отопительного сезона, когда в системе поддерживается постоянно высокая температура, вода будет постепенно испаряться из расширителя. Нужно проводить подпитку, доливая воду в расширитель до необходимого уровня. Следует следить и за температурой на термометре, прикрепленном к отопительному котлу. При достижении ее уровня выше 80°С вода в скором времени начнет кипеть и выплескиваться. В таком случае нужно перекрыть доступ кислорода в топку для снижения интенсивности горения.

Открытая система

Автономное отопление может работать по двум принципиально разным схемам:

Изображение	Описание
	Открытая система: работает с давлением, равным высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура. Сообщается с атмосферой через открытый расширительный бак.
	Закрытая система: работает с избыточным давлением 1,5-2,5 атмосферы. Комплектуется мембранным расширительным бачком, компенсирующим увеличение объема теплоносителя при его нагреве.

Особенность монтажа открытой отопительной системы — в том, что ее розливы (подача и обратка) прокладываются с постоянным уклоном от открытого расширительного бака в верхней точке контура.

У такой разводки труб есть два практических следствия:

Залить воду в систему можно прямо через расширительный бак (ведрами или через выведенный на чердак кран водоснабжения);

Устройство открытого бачка позволяет заполнить отопительный контур с помощью ведер или любой другой тары.

Туда же будет вытеснен весь воздух, оставшийся в контуре на момент его заполнения.

Как запустить такую систему своими руками? Проще простого: заполнить контур и растопить котел. Если контур предназначен для работы с естественной циркуляцией, циркуляция начнется сразу после разогрева теплообменника котла. В системе с насосом нужно дополнительно включить его питание.

Особенности заполнения системы отопления закрытого типа

Перед началом под место вытекания жидкости ставят ёмкость для её сбора.

Котел — какой выбрать

Так как закрытая система отопления частного дома может работать в автономном режиме, имеет смысл установить отопительный котел с автоматикой. В таком случае, настроив параметры, вам нет необходимости к этому возвращаться. Все режимы поддерживаются без вмешательства человека.

Самые удобные в этом плане газовые котлы. У них есть возможность подключения комнатного термостата. Выставленная на нем температура поддерживается с точностью до одного градуса. Упала она на градус, котел включился, нагревая дом. Как только сработал термостат (температура достигнута), работа останавливается. Комфортно удобно, экономно.

В некоторых моделях есть возможность подключения погодозависимой автоматики — это наружные датчики. По их показаниям котел корректирует мощность работы горелок. Газовые котлы в закрытых системах отопление — хорошее оборудование, которое может обеспечить комфорт. Жаль только, что газ есть не везде.

Двухтрубная закрытая система отопления в доме на два этажа (схема)

Не меньшую степень автоматизации могут дать электрические котлы. Кроме традиционных агрегатов на ТЭНах не так давно появились индукционные и электродные. Они отличаются компактными размерами и малой инерционностью. Многие считают, что они более экономичны, чем котлы на ТЭНах. Но и этот видотопительных агрегатов далеко не везде можно использовать, так как перебои с электроэнергией в зимнее время — частое явление во многих регионах нашей страны. А обеспечить электроэнергией котел мощность. в 8-12 кВт от генератора — дело очень непростое.

Более универсальны и независимы в этом плане котлы на твердом или жидком топливе. Важный момент: для установки котла на жидком топливе обязательно отдельное помещение — это требование пожарной службы. Котлы на твердом топливе могут стоять в доме, но это неудобно, так как во время топки с топлива падает много мусора.

Современные котлы на твердом топливе хоть и остаются оборудованием периодического действия (то разогреваются при топке, от остывают, когда закладка прогорела), но и они имеют автоматику, которая позволяет поддерживать в системе заданную температуру, регулируя интенсивность горения. Хотя степень автоматизации и не столь высокая, как у газовых или электрических котлов, но она есть.

Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом

Не очень распространены в нашей стане котлы на пеллетах. Фактически это тоже твердое топливо, но котлы этого типа работают в непрерывном режиме. В топку автоматически подаются пеллеты (пока не закончен запас в буркере). При хорошем качестве топлива, чистка золы требуется один раз в несколько недель, а все параметры работы контролирует автоматика. Сдерживает распространение этого оборудования только его высокая цена: производители в основном европейские, и цены у них соответственные.

Немного о расчете мощности котла для систем отопления закрытого типа. Она определяется по общему принципу: на 10 кв. метров площади с нормальным утеплением берут 1 кВт мощности котла. Только брать «впритык» не советуют. Во-первых, бывают аномально холодные периоды, в которые вам может не хватить расчетной мощности. Во-вторых, работа на пределе мощности ведет к быстрому износу оборудования. Потому желательно мощность котла для системы брать с запасом 30-50%.