Глубина фундамента под баню - от чего зависит, инструкция по строительству

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
Разметка с помощью колышков.
Рытье траншеи.
Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
Установка опалубки.
Создание арматурного каркаса.
Заливка ленты.
Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО! Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки

Как залить фундамент под баню: этапы выполнения работ своими руками

Эскиз. Русская баня с бассейном

Разработка эскизного проекта будущей бани и создание схематического чертежа фундамента. Сделать такой проект своими руками можно за считанные часы, особенно когда есть минимальные строительные навыки.

Подготовка строительной площадки. Для ленточных фундаментов свойственна ровная поверхность, поэтому грунт выравнивается, устраняется растительность. Земляные работы. Теперь нужно выкопать траншею на заданную глубину, ширина должна быть на 20 см больше расчетной, чтобы можно было установить и закрепить деревянную опалубку. На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, смочить ее водой и утрамбовать. Создание деревянной опалубки своими руками. Она делается с досок большой длины, которые сбиваются в щиты и устанавливаются в землю около стенок траншеи. Чтобы бетон не вытекал через щели, внутри опалубки стоит закрепить листы рубероида или обычную полиэтиленовую строительную пленку. После того, как опалубка будет установлена по всему периметру будущего здания, можно начинать заливку основания под баню бетоном. Подогнать к месту строительства бетоновоз или подготовить несколько механических бетономешалок. Подготовить бетонный раствор и начинать заливку раствором фундамента в нескольких местах одновременно. Заливку делать нужно равномерно по слоям, чтобы полностью устранить возникновение воздушных подушек. Армирование. В некоторых случаях использование арматуры не оправдывает себя через небольшие размеры будущего основания. Его можно сделать своими руками за несколько часов, для этого нужно уложить горизонтальные прутья арматуры и соединить их между собой армирующими вертикальными поясами. Также нужно болтовыми соединениями или проволокой соединить арматуру в углах поворота и перекрещения бетонных стен. После того, как бетон будет полностью залит, нужно накрыть конструкцию пленкой и оставить на несколько дней сохнуть. При этом, нужно периодически смачивать бетон водой.

Фундаменты для слабых грунтов

На склонность грунтов к пучинистости влияет также и уровень грунтовых вод – чем выше их уровень, тем более насыщенна влагой почва. В этом случае наилучшим выходом будет устройство фундамента на сваях, либо в виде плиты-монолита. В первом случае в качестве опор выступают сваи, заглубляемые в землю вплоть до твёрдой почвы или ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент на сваях под баню

Если глубина фундамента для бани будет ниже этой отметки, разрушительные силы морозного пучения будут ему не страшны. Заглубляться в грунт сваи могут либо ударным (забивным) способом – с помощью молотов-копров, либо свайно-винтовым методом, когда они закручиваются в грунт механизмами-сваекрутами.

Плитный фундамент для бани является одним из наиболее привлекательных вариантов. Сделать фундамент в виде монолитной плиты довольно просто – достаточно разровнять участок заливки, отсыпать песчано-гравийную подушку, уложить армирующий каркас и огородить периметр дощатой опалубкой.

Кроме того, фундамент-плита обладает большой площадью опоры. Коэффициент удельного давления на грунт бани, построенной на монолитной плите, будет очень мал, что даёт возможность избежать проседания постройки на слабых грунтах.

Мелкое заглубление создаёт так называемый «плавающий» эффект: основание не имеет жёсткой связи с грунтом и при его вспучивании может без проблем приподниматься, а весной вновь опускаться.

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

D_fn— глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
для сыпучих песков 0,28;
для глин и суглинков он равен 0,23;

M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

M_t=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Баня не является исключением. Для неё особенно актуально:

Хорошая вентиляция подполья для удаления конденсата;
Изоляция от окружающей среды для снижения энергетических потерь;
Декоративная функция, придающая бане красивый, пропорциональный вид.

Утепленный фундамент засыпается грунтом, а цоколь отделывается материалом, гармонично сочетающимся с материалом стен бани. Плотный пенопласт или пенотекс можно оштукатуривать. Предварительно на него наклеивают армирующую полимерную сетку. Хороший эффект достигается при использовании декоративных полимерных или асбесто-цементных плит, имитирующих фактуру природного камня или кирпича.

Армирование утеплителя пред заливкой бетона

Фундамент и цоколь бани близки, как ни что, к сырому и холодному грунту, конструкции наиболее подвержены постоянному воздействию негативных факторов, а потому и разрушаются быстрее. Цоколь и наземную часть фундамента всегда тщательно гидроизолируют и утепляют – чтобы сырость и холод не проникали в парилку.

Утепление цоколя в бане изнутри и снаружи

Влага может перейти на стены и бревна, если не сделать самостоятельно гидроизоляцию, а без утепления холод от земли сделает некомфортным нахождение на холодном полу. Вот почему необходимо качественное утепление цоколя парной, надежное утепление пола в бане и в предбаннике.

Если в рубленной бане холодный пол и сырость, самое время качественно и дешево утеплить цоколь бани из бревна снаружи. Конечно, утеплить цоколь бани изнутри тоже можно, но для этого требуется разбирать пол внутри помещения. Утепление снаружи удобнее сделать, кроме того утеплять конструкции следует с наружи.

Утепление цоколя изнутри оправданно, когда вы производите комплексное утепление бани своими руками – утепление стен и пола в помещении. В другом случае утеплитель необходимо укладывать со стороны действия холода, чтобы конструкция не промерзала, а находилась под воздействием теплого воздуха.

Недорогое утепление цоколя своими руками

1. Обкапываем по периметру баню на 40 см шириной. Извлекаем все гнилые бревна.2. Обрабатываем новые бревна антисептиком, олифой или отработкой моторного масла.3. Кладем межвенцовый утеплитель джут – лучший способ утеплить стены бани.4. Заклиниваем бревна.5. Конопатим шов джутовой лентой и закрываем гипсовой шпатлевкой с опилками.6.

Утепление цоколя бани пеноплексом

Поскольку экструдированный пенополистирол не впитывает влагу, не боятся насекомых и грызунов, то этот способ более долговечный. Кроме того, можно сэкономить и не защищать дополнительно конструкцию гидроизоляцией, достаточно лишь самостоятельно обработать жидкой или рулонной гидроизоляцией цоколь бани снаружи.

1. Поверх фундамента укладываем гидроизоляционную мембрану.2. Крепим плиты пеноплекса до 120 мм толщиной.3. Поверх утеплителя укладываем дополнительную мембрану, как дренаж.4. Укладываем геотекстиль, как фильтрующий слой.5. Утепляем отмостку фундамента и делаем бетонную отмостку по периметру.

Утепление цоколя бани пенопластом

С пенопластом цоколь бани получится хорошо защищенным от холода. Лучше брать пенопласт плотностью не менее 25 кг/куб.м. Учтите, что в пенопласте любят поселяться грызуны, особенно, если утеплитель близко расположен к земле. Проводя утепление цоколя изнутри, стоит позаботиться о защите теплоизоляции от грызунов и насекомых.

1. Размечаем цоколь. Утепление увеличит цоколь в объеме, а потому его нужно разметить.

2. Подготавливаем поверхность. Очищаем от пыли и грязи, грунтуем гидроизоляцией.

3. Клеим пенопласт. Начинаем работы с угла. Наносим на стену клей зубчатым шпателем и прикладываем плиты пенопласта. Приклеив несколько плит, делаем отверстия дрелью и фиксируем листы дюбелями.

4. Армирование конструкции. С помощью клея необходимо приклеить армирующую сетку на пенопласт. На утеплитель наносим клей широким шпателем, прикладываем сетку и утапливаем сетку, пройдясь шпателем.

5. Отделка цоколя. Когда высохнет клей, наносим раствор фасадной шпатлевки шпателем. На высохший слой шпатлевки ноносим грунтовку и красим акриловой фасадной краской. Для облицовки подойдут и панели ПВХ.

Утепление основы бани

В сети гуляют споры, как разметить фундамент. Понятно, что в качестве утепления можно использовать пенопласт. Это не дорогой материал, установка происходит листами. В качестве крепления разрешается использовать дюбеля.

Другие варианты для утепления:

— гидроизоляционная мембрана;

— пеностекло.

Гидроизоляционная мембрана применяется при вертикальном установлении. В случае с баней можно использовать простой вариант без присыпок

Мастера обращают внимание, что материал обеспечивает механическую защиту гидроизоляции

При установке есть тонкости по резу листов

Важно начинать с длинного края, чтобы не было загибов. Помимо прочего гидроизоляционная мембрана обеспечивает постоянное проветривание стены

Некоторым интересно использовать материал вместе с подкладкой.

Шипованная сторона при этом должна находиться сверху. Максимальная глубина становления 4 метров. Профессиональные строители понимают, что большинство ошибок встречается при горизонтальном установке. Бетонная поверхность перед началом использования обрабатывается грунтовкой.

Таким образом, обеспечивает барьер. Он играет важную роль при ультрафиолетовом излучении

Дополнительно важно защита от испарения газов радона и метана. Строители при выборе материала отдают предпочтение немецкому производителю, поскольку на упаковке заявлен высокий класс

Когда оно необходимо

Новички рассматривают, как делать фундамент. Актуальным остается вопрос конкретно про утепление. Его нужно ставить, если минимальные температуры опускаются до -10 градусов. Также учитывается тип конструкции. К примеру, произведен расчет основы для бани, выбран столбчатый вариант. Для него точно придется делать утепление, поскольку сооружение продувается снизу.

Основания для правильного выбора фундамента

Первое, на что стоит обратить внимание- вид грунта на строительном участке. Выбор конструкции фундамента, его типа, глубины залегания, материала изготовления зависит от нескольких факторов. Среди них можно назвать такие: максимальные нагрузки, действующие на фундамент для бани из бруса, природные условия (тип грунта, глубина промерзания почвы, наличие грунтовых вод и др.)

При неправильном выборе фундамента или халатности, проявленной при выполнении работ по его укладке, возможны деформации стен, их перекосы и другие серьезные последствия, которые могут привести к разрушению всего здания бани

Среди них можно назвать такие: максимальные нагрузки, действующие на фундамент для бани из бруса, природные условия (тип грунта, глубина промерзания почвы, наличие грунтовых вод и др.). При неправильном выборе фундамента или халатности, проявленной при выполнении работ по его укладке, возможны деформации стен, их перекосы и другие серьезные последствия, которые могут привести к разрушению всего здания бани

Выбор конструкции фундамента, его типа, глубины залегания, материала изготовления зависит от нескольких факторов. Среди них можно назвать такие: максимальные нагрузки, действующие на фундамент для бани из бруса, природные условия (тип грунта, глубина промерзания почвы, наличие грунтовых вод и др.). При неправильном выборе фундамента или халатности, проявленной при выполнении работ по его укладке, возможны деформации стен, их перекосы и другие серьезные последствия, которые могут привести к разрушению всего здания бани.

Часто такие негативные явления возникают вследствие неравномерного оттаивания почвы. Как правило, с южной стороны здания оттаивание происходит быстрее и грунт в этом месте сильно переувлажняется. Больше всего подвергаются разрушению и деформации фундаменты из кирпича, их не спасает даже армирование. Медленнее разрушаются прочные бетонные фундаменты, однако на них также возникают разломы и трещины. Максимально уменьшить риск возникновения подобных проблем можно за счет расширения основания фундамента при использовании площадки анкера. Желательно также укрепить конструкцию фундамента с помощью арматурного каркаса.

В большей степени выбор типа фундамента зависит от вида грунта на строительном участке. Всем, кто хочет узнать, как сделать фундамент для бани, необходимо вначале проверить структуру имеющегося грунта. Это сделать достаточно просто. Необходимо вырыть яму на глубину 0,5 – 1,5 м (глубина зависит от уровня залегания грунтовых вод на конкретном участке) и оценить качество почвы.

Если грунт состоит из лесной, садовой или болотной земли, то на этом месте следует возводить ленточный фундамент. При таких составляющих грунта, как глина, суглинок, крупнозернистый песок, мелкий гравий отдать предпочтение стоит либо ленточному, либо столбчатому фундаменту. Если же данный грунт в основном состоит из кварца, скалистый пород или мелкозернистого песка, то можете выбрать фундамент любого типа. На болотистых почвах идеальным будет свайный фундамент для бани из бруса.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты

После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

Ключевые особенности возведения ленточного основания

Использование в строительстве бани ленточного фундамента актуально в тех случаях, когда идёт речь о таких разновидностях почвы, как скальная и песчаная. Допускается обустройство такого типа фундаментного основания и на глинистую почву, но только чтобы она была сухой. В тех случаях, когда участок под строительство размещается в местности, которая характеризуется своим болотистым грунтом, возведение бани на ленточном основании категорически не рекомендуется.

Что касается такого параметра, как глубина фундамента для бани, то ленточное основание может предполагать различные варианты. Объясняется это тем, что ЛФ-основание бывает заглублённым и незаглублённым. В процессе строительства необходимо учитывать различные факторы и предусматривать различные элементы.

К числу таких немаловажных элементов можно отнести вентиляцию подполья постройки. Обуславливается необходимость обустройства подобного рода детали тем, что в тех случаях, когда помещение обладает плохой вентиляцией, существует немалая вероятность того, что может появиться грибок плесени. Его образование характеризуется поначалу неприятным запахом, но в будущем эти процессу могут привести к постепенному разрушению фундамента и, как следствие, непосредственно самой бани. В связи с этим, следует обязательно отметить, что наличие эффективной системы вентиляции является непременным атрибутом фундамента, причём вне зависимости от его разновидности.

Для того чтобы возвести фундаментное основание ленточного типа могут понадобиться некоторые строительные материалы. К их числу можно отнести следующие:

Бутовый камень;
Битый кирпич, который может быть заменён пережжённым аналогом;
Бетонная смесь;
Щебёнка. Вместо неё вполне может использоваться и такой строительный материал, как гравий.

О том, как заложить фундамент под баню, в зависимости от каждого конкретного типа основания, рассмотрим далее в нашей статье.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Расчёт стоимости

Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м3 бетона требуется:

цемента – 0,22 м3 или около 0,35 тонн (стоит 5600 р/т);
песка – 0,31 м3 или около 0,45 тонн (стоит около 100 р/т);
щебня – 0,70 м3 или одна тонна ровно (стоит 600 р/т).

Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:

Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:

8 мм – 2 530 метров;
10 мм – 1 600 метров;
12 мм – 1 120 метров;
14 мм – 820 метров;
16 мм – 630 метров;
18 мм – 500 метров;
20 мм – 400 метров.

Технология заливки фундамента

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты — если у неё нет рёбер жёсткости. Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски — из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

Сборка каркаса из отдельных стержней
Нижнюю сетку устанавливают на пластиковые подставки, за счёт которых обеспечивается нужная толщина защитной оболочки бетона (50-70 мм), а верхнюю будут поддерживать арматурные подставки-лягушки. Арматура укладывается так, чтобы по бокам и сверху тоже образовывалась оболочка из бетона – толщиной 35 мм.
Борта опалубки желательно обшить геотекстилем или другим рулонным материалом, что, во-первых, будет удерживать в бетоне влагу, а во-вторых, даст возможность использовать доски вторично. Толщина доски, применяемой для сборки опалубочных щитов, должна быть не менее 25 мм. При большой площади монолита, который на неё сильнее давит, берут доску 35-40 мм.

Готовый каркас и опалубка, обшитая геотекстилем
Доски сшиваются брусками 40*40 мм через 80-100 см. Крепиться они могут как саморезами, так и гвоздями, во втором случае гвозди должны прошивать дерево насквозь и выходить наружу с последующим загибом. Соответственно, чтобы избежать выдёргивания крепежа, забивка производится изнутри наружу. Бруски, соединяющие доски, через один делают длинными и заострёнными, чтобы щит можно было установить вертикально забивкой кольев в грунт. Дополнительно устанавливаются распорки и подкосы, упирающиеся в забитые на расстояние их длины колышки.
Бетон для заливки фундамента берут не ниже класса В20 (М250). Чтобы сделать его из цемента М400, нужно соблюсти такие пропорции (Ц:Щ:П) – 1: 3,3: 2,3. Водоцементное соотношение бетона В20 (на цементе М400), составляет 0,56. В массовом выражении на кубометр бетона уйдёт: 332 кг цемента, 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды.
Залить плиту нужно за один день, организовав работу так, чтобы между замесами не получались перерывы больше 30 минут. Начинать нужно с дальнего края и заливать квадратами, двигаясь в сторону бетономешалки. Один человек заливает бетон, второй следом уплотняет и разравнивает поверхность.

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

Как поднять баню на древесные столбы

Если вы планируете построить небольшую парную из дерева, у вас вполне может возникнуть желание сделать основание из столбчатых элементов. Профессионалы не рекомендуют использовать подобные фундаменты. Все, кажется, логично: раз строение из дерева, то почему бы и основание не сделать из такого же материала? Но есть один нюанс: дерево, как известно, очень прихотливо. Хотя в деревнях есть парные, которые были установлены сотни лет назад на подобные столбы.

Буронабивной вид фундамента для бани.

Действительно, они до сих пор существуют. В европейских странах встречаются даже такие сооружения, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Казалось бы, постройки давно уже должны были разрушиться и развалиться, а продолжают стоять и даже функционировать.

Такой пример был приведен для того, чтобы было понятно, что технологии, которыми пользовались наши предки, во многом утеряны. Возможно, раньше при установке зданий на столбы применялись определенные хитрости и особенности, без учета которых подобное строительство лишено всякого смысла. Лучше всего не подвергать строение риску.

Если хочется построить деревянную баню, то лучше всего подымайте ее на бетонный или каменный фундамент. Главное, чтобы несущая конструкция обеспечивала надежность стоящей на ней постройки.