Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

Съёмные.
Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Расчет толщины досок

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Фундамент на склоне своими руками

Единого ответа на вопрос, как построить фундамент на склоне своими руками, не существует, так как в каждом конкретном случае необходимо использовать различные технологии строительства. Несмотря на сложность расчетов и с учетом всех особенностей укладки на наклонную поверхность, вполне реально выполнить все работы самостоятельно.

Самое главное, что от точных расчетов и качества зависит конечный результат строительства и долговечность всей конструкции. Предварительные расчеты помогут вам избежать ошибок и дополнительных расходов, поэтому лучше доверить их профессионалам. Для выполнения некоторых работ вам потребуется нанять специальное оборудование. В районах со сложным рельефом не всегда возможно доставить тяжелую технику к месту работ, поэтому некоторые работы не могут быть выполнены по техническим причинам, что также следует учитывать.

Для фундаментов на склонах очень важна хорошая гидроизоляция и качественные подпорные стенки. Эти меры помогают избежать повреждений, вызванных погодными условиями. Если все фундаментные работы на склоне выполнены правильно и учтены все вышеперечисленные особенности строительства на сложном рельефе, здание легко прослужит долгие годы.

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

Здесь

G – нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Допустимые отклонения

Затвердевшую массу можно обрабатывать по шероховатости, утеплять, покрывать гидроизоляцией, но устранить геометрические отклонения (особенно в меньшую сторону по толщине) уже не получится. Несоответствие по осям несущих стен может остановить все строительство или потребовать новых принципиальных проектных решений.

СНиПами установлены допустимые отклонения для опалубки:

Каркас, собранный из любого количества деталей (сплошная плоскость фанеры или набор из досок шириной 0,1 м), разной высоты и длины прямого участка, оснащается достаточным количеством упоров, при необходимости на углы накладывают металлические угольники.

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

рытье траншеи под будущий фундамент;
уборка строительного мусора;
выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Это интересно: Примыкание трубы к кровле: что необходимо знать

Материал изготовления

Известно, что заливка фундамента производится в предварительно подготовленную опалубку

При этом абсолютно неважно о строительстве чего именно идет речь: частного дома или какого-либо производственного здания – во всех случаях обустройство фундамента начинается именно с подготовки опалубки.. Перед тем как рассмотреть технологию монтажа опалубок для фундаментов своими руками кратко рассмотрим из каких материалов она может выполняться

На сегодняшний день чаще всего опалубки выполняются из металла, железобетона, пенополистирола, деревянных материалов

Перед тем как рассмотреть технологию монтажа опалубок для фундаментов своими руками кратко рассмотрим из каких материалов она может выполняться. На сегодняшний день чаще всего опалубки выполняются из металла, железобетона, пенополистирола, деревянных материалов.

Опалубка из металла

В данном случае для монтажа опалубки используют стальные листы толщиной от 1 до 2мм. Металлические опалубки могут использоваться как при монтаже ленточных фундаментов, так и для монтажа монолитных фундаментов. Основным преимуществом использования металла являются простота установки и достаточно широкие возможности технических решений. В частности, если необходимо получить круглую опалубку, то металл подходит как нельзя лучше. Фото круглой опалубки отображено ниже.

Как сделать опалубку своими руками в случае, если необходимо получить круглую форму того или иного объекта? Такая съемная опалубка выполняется путем изгибания стального листа под необходимыми углами и закрепляется в требуемом месте.

Кстати, помимо металла для изготовления круглой опалубки достаточно широко используются и пластиковые материалы. Как правило такие круглые опалубки продаются уже готовыми.

Тем не менее, при всех достоинствах опалубка из металла имеет один серьезный недостаток – высокая стоимость. Если вы строите частный дом своими руками и при этом бюджет строительства ограничен, металл — далеко не лучший материал для установки опалубки.

Опалубка из железобетона

Здесь для создания опалубок используется железобетон. Основное преимущество применения железобетона заключается в том, что впоследствии для заливки опалубки потребуется несколько меньшее количество бетона. Опалубка, выполненная из железобетона, показана на фото ниже.

Основным недостатком использования ЖБ плит для опалубки является их достаточно высокая стоимость. Кроме этого следует учитывать, что самому смонтировать опалубку из железобетона невозможно без привлечения специальной подъемной техники.

Опалубка из пенополистирола

Собираются опалубки из пенополистирола из специально подготовленных пенополистирольных блоков. Основным преимуществом выполнения опалубки из пенополистирола своими руками можно назвать простоту и высокую скорость установки. Без сомнений, пенополистирол – один из лучших вариантов для изготовления опалубок при строительстве частного дома.

Что касается недостатков, то основным минусом использования опалубок из пенополистирола является довольно высокая стоимость материала.

Опалубка из древесинных материалов

Один из самых распространенных вариантов создания опалубок для фундаментов. В данном случае используются доски, листы фанеры, ОСБ плиты. Главным преимуществом является относительная дешевизна и доступность материала. Кроме этого нельзя не вспомнить и о простоте монтажа, ведь собрать опалубку своими руками с использованием фанеры сможет любой мастер. Результат самостоятельной сборки деревянной опалубки показан на фото ниже.

Основным недостатком является потребность в дополнительном усилении некоторых участков конструкции опалубки для фундамента. Особенно часто такая потребность возникает в случае применения разных по своим размерам материалов.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Разновидности ленточных оснований под забор

После определения, что забору потребуется ленточный фундамент, нужно выбрать его подвид.

В первую очередь он может быть сборным или монолитным. Для сборных чаще всего используются сплитерные блоки, кирпичи или камни, которые могут быть искусственными или натуральными. Монолитные предполагают заливку бетона под основание прямо на участке, с армированием или без.

Также есть различие по степени заглубленности в грунт:

Заглубленные ленточные фундаменты нужны для рыхлой земли, глубины промерзания от 1 м. Пригодятся для заборов из кирпича, бетона, с кованными секциями.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты (от 50 см и меньше) пригодятся для устойчивых грунтов, заборов из дерева, профнастила.
Незаглубленные основания предполагают, что их точка опоры и уровень грунта совпадают. Такие ставят для легких заборов на рыхлой земле с высоким уровнем грунтовых вод.

Виды ленточных фундаментов, применяемые под строительство забора

Принципы армирования ленточного бетонного фундамента

Схема армирования

Наибольшие нагрузки в процессе эксплуатации приходятся на верхнюю и нижнюю часть в продольном направлении. Поэтому схема армирования ленточного фундамента выглядит двухслойной. Верхний армирующий слой и нижний армирующий слой. При этом для надёжного сцепления с бетоном и защиты арматуры от внешних неблагоприятных воздействий расстояние от арматуры до краёв должно быть не менее 50 мм.

Из тех же соображений продольные прутья используются с ребристым профилем – для лучшего удержания конструкции на растяжение. Особых требований к другим элементам армирующего каркаса нет. Поэтому при изготовлении своими руками эти элементы выполняются из более дешёвого гладкого профиля.

Промежуток между горизонтальными продольными прутьями рекомендуется около 300 мм. Зависит от ширины бетонной ленты, обычно достаточно 2-3 полосы. Продольные и вертикальные прутья имеют больше технологическое значение, поэтому размещают их таким образом, чтобы обеспечили надёжное расположение конструкции во время проведения бетонирования (от 150 до 600 мм.).

Армирование углов, примыканий ленточных фундаментов

Одна из критических точек при армировании – углы и примыкания. В этих местах требуется обеспечить цельность армирующей конструкции, так как особенно на углах возникает несколько разнонаправленных сил сжатия и растяжения.

Технология армирования углов и примыканий:

Сварная арматурная тумба. Сваривается готовая конструкция с заходом в стены, которая затем крепится к стеновой арматуре;
Отдельными арматурными стержнями. Если соединение не подразумевает сварки, стержни загибаются. При этом длина нахлёста стержней должна быть не менее 40-50 диаметров используемого прута.

В частном строительстве иногда просто связывают меж собой перпендикулярно пересекающиеся пруты. В каких-то случаях этого вполне достаточно. Но при возведении своими руками и выборе такого варианта рекомендуется проконсультироваться предварительно у специалиста ещё лучше провести расчет.

Методы соединения арматуры при формировании армирующего каркаса

Технология соединения арматурных прутов:

Сварка. При этом конструкция может ослабляться в сварных местах;
Вязка. Это лучший вариант, перехлёст стержней при этом должен быть не менее 40-50 диаметров используемого прута. Вязку производят проволокой, либо пластиковыми стяжками в случае стеклопластиковой арматуры.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону. Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных

Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.